Bekistingsblokken zijn perfect als u snel, eenvoudig en zonder veel voorkennis een muur wilt bouwen, die in de meeste gevallen echt stabiel is met een betonvulling.
Elke betonnen wand heeft een bekisting nodig zodat het beton in vorm blijft. Heeft u echter geen zin in een uitgebreide houten gevelbekleding, dan kunt u bekistingsblokken gebruiken die eenvoudig te gebruiken zijn voor stalwanden. Uitzonderlijke gebogen vormen zijn natuurlijk niet mogelijk, hiervoor moet je nog bekisting bouwen en het beton erin storten. Bekistingsblokken zijn geschikt voor keerwanden en zelfs geluidsschermen, om verdiepingen toe te voegen aan de fundering, voor buiten- of binnenmuren of natuurlijk als u zelf een tuinmuur wilt bouwen. De afgewerkte muur heeft het gladde betonnen oppervlak van de bekistingsblokken als het laatste zichtbare oppervlak. Vind je deze look niet mooi, dan kun je de muur natuurlijk stucen of met natuursteen bekleden.
Wat zijn bekistingsblokken eigenlijk?
Bekistingsstenen zijn de lego voor ambachtslieden onder metselstenen voor woningbouw. Het gaat supersnel en de muur is nog zo stabiel dat hij niet alleen geschikt is als tuinmuur, maar ook als keermuur op een talud, funderingsmuur of volgens berekeningen door een constructeur zelfs voor dragende muren. De meest gebruikte bekistingsblokken zijn gegoten betonblokken in uniforme afmetingen, maar er zijn ook bekistingsblokken van andere materialen zoals piepschuim, polystyreen of houtbeton, die perfect geschikt zijn voor geluidsschermen.
Pas als ze met beton worden gevuld, worden de bekistingsblokken een stabiele, stevige wand. Ze worden droog gelegd, de stootvoegen hebben tand en groef. Hogere muren of keerwanden voor hellingen moeten worden versterkt met stalen wapening. De stenen zijn al in overeenkomstige uitsparingen ingebouwd. Je plaatst gewoon de tralies erin en giet het beton erin.
Hoe groot zijn bekistingsblokken?
De betonnen bekistingsblokken hebben gladde oppervlakken, zijn meestal 50 centimeter lang, 20 of 25 centimeter hoog en in breedtes, d.w.z. wanddiktes, tussen 11,5 en 36,5 centimeter. Er zijn halve en hele stenen en ook eindstenen met een gesloten zijde. Omdat de stenen hol zijn, is het moeilijk om ze te zagen. Plan dus de muur met zijn normale afmetingen. Als je het in stukken moet zagen, dan hebben de bouwstenen, die dan naar buiten open staan, een bekleding nodig zodat het beton er niet uit kan lopen.
Met bekistingsblokken kan snel en vooral stabiel een muur worden gebouwd.
Bekistingsblokken plaatsen: voorbereidingen
Is beton schoon en goed? Wees niet verbaasd hoeveel beton er in een bekistingsblok past, laat staan in een muur! Bij standaardstenen van 50 x 25 x 20 cm mag je rekenen op ruim 120 liter beton per vierkante meter muuroppervlak, dat is 15 liter per steen. Met 50 x 36,5 x 20 cm is het al een goede 26 liter. Beton met sterkteklasse C 20/25 is gebruikelijk voor hoge en stabiele muren. Of je mengt het beton zelf of je kunt stortklaar beton in zakken van de ijzerhandel halen.
Bekistingsblokken plaatsen: fundering
Een muur gemaakt van bekistingsblokken moet een betonnen fundering leggen - complex om te bouwen, maar absoluut noodzakelijk. Het beton voor de fundering bestaat uit vier delen betongrind en een deel cement.
Als de grond zanderig is, moet je deze bedekken met hout; als de grond leemachtig is, kun je het beton ook direct op het gevulde grind in de funderingssleuf storten van minimaal 80 centimeter diep, maar zonder de omkasting gebruik je aanzienlijk meer beton dan nodig. Het grind dient als vorstbescherming en leidt het water weg van de fundering. De fundering moet altijd breder zijn dan de muur. Comprimeer de ingevulde met de schop of alternatief met een geleende trilnaald. Sla 50 cm lange wapeningsstaven van poortstaal halverwege het verse beton in. Deze moeten in het midden van de latere muur zitten en dus in de holle stenen zitten.
Ook bij het bouwen van een huis moet een geschikte fundering voor de bekistingsblokken worden voorbereid.
Hoe een muur met bekistingsblokken te plaatsen
Bekistingsblokken hebben een af fabriek ingestelde hoogtetolerantie van minder dan 1 mm en worden droog gelegd - dus zonder mortel. Hierdoor kan de hoogte later niet meer worden gecorrigeerd, daarom moet de allereerste rij precies worden uitgelijnd. Alle andere rijen sluiten zich er uiteindelijk op aan. De eerste rij plaats je daarom in een mortelbed, waarmee je eventuele oneffenheden in de fundering egaliseert. Je moet voorzichtig te werk gaan: Strek een richtlijn uit en plaats de eerste rij stenen in een 2 cm dikke laag mortelgroep III.
Leg de andere stenen in de halfsteensverband, dus begin afwisselend met halve en hele stenen. Controleer keer op keer of de stenen precies op elkaar liggen en of het muuroppervlak ook vlak is.
Vul het beton na elke derde rij in en maak de stenen goed vochtig voor het vullen. Bij keerwanden of dragende wanden wapeningsstaven in de daarvoor bestemde uitsparingen plaatsen of in beton storten.
En zo werkt het stap voor stap:
- Aangezien de fundering breder is dan de stenen - of in ieder geval zou moeten zijn - meet u de positie van de stenen en markeert u ze op de fundering. Als je het niet zeker weet of geen zin hebt om te meten, leg de stenen dan eerst losjes op de fundering en markeer eenvoudig de rand. De wapeningsstaven moeten uiteindelijk zo mogelijk in het midden van de bekistingsblokken worden geplaatst.
- Span aan de ene kant een metselaarskoord als geleider langs de markering. Het dient als oriëntatie en markeert de buitenrand van de rij stenen.
- De eerste rij stenen ligt in een 2 cm dikke laag Groep III mortel. De mortel voor de eerste steen vochtig aanbrengen, erin leggen en met een waterpas en rubberen hamer exact horizontaal en verticaal uitlijnen. Vervolgens breng je de mortel aan voor de tweede steen, zet je tand en groef in elkaar en lijn je deze ook uit. Dit doe je totdat de eerste rij compleet is. Veeg overtollige mortel meteen weg. Laat de mortel een dag uitharden.
- Plaats waar nodig horizontale wapening: twee parallelle, 8 mm dikke wapeningsstalen gaan elk in de bijpassende uitsparingen in de bekistingsblokken. Als de stangen te kort zijn, moeten de drijfstangen elkaar altijd 20 cm overlappen. In het geval van bijzonder belaste wanden zoals zwembadwanden, wordt elke rij versterkt.
- Omdat je inzet in de vereniging van de hardloper, heb je elk een halve steen nodig voor het begin en het einde van de tweede rij. Zorg er opnieuw voor dat de stenen goed op elkaar zitten en dat ze verticaal zijn uitgelijnd en dat de tand en groef precies in elkaar grijpen. Zo bouw je rij voor rij, altijd afwisselend met een halve en een hele steen.
- Steek indien nodig verticale verstevigingsstaven door de openingen in de sjaalstenen.
- Vul het viskeuze beton na elke derde rij in. Bevochtig de stenen voor het vullen goed, dit verhoogt de stabiliteit. Om het beton te verdichten zodat er geen openingen zijn, prikt u met de troffel en een wapeningsstaaf. Zorg ervoor dat er geen beton achterblijft op de steunvlakken, dan worden de volgende stenen scheef.
- De bovenste rij kan eindigen met een betonnen vulling of worden afgedekt met afdekplaten, wat de optisch mooiere variant is. De panelen worden bevestigd met montagelijm en de resulterende voegen worden afgedicht met mortel of vorstbestendige siliconen.
Tip : Er zijn ook zuilstenen voor vrijstaande wanden zodat langere wanden visueel onderbroken kunnen worden. De pilaren zijn iets breder dan de stenen en hebben rechte zijkanten, waardoor ze niet passen in het tand- en groefpatroon van de stenen. In het geval van stenen die de pilaren raken, moet u de groef verwijderen met een doorslijpmachine zodat de steen gelijk ligt en er geen opening is.